New York Times | 2024-02-28 | 03:50:51

Тайна градина, която да откриете, преди круизните кораби да я направят

Туристическата пътека до водопада Мидълъм на карибския остров Доминика е напълно от мокри листа, хлъзгави черни камъни и стъпала, формирани от корени на дървета. Може да е пътека в Средната земя, забулена, сенчеста и зелена, подобаваща за хобити и феи. Там, където слънчевата светлина пробиваше балдахина, в мъглата се образуваха дъги, съвсем задоволително близо, с цел да се пронизат. Тук-там колибри черпеха нектар от големи цветове.

Целта през този януарски ден: 200-футова горска каскада, която цялостни и цялостни дребни басейни на дъното на долината, където Бих могъл — както се прави в тайните горещи басейни и изолираните водопади на Доминика — да смъква облеклата си, да се мушна във водата и да поддържам връзка с колибри като кралица на феите.

последният карибски остров, колонизиран от европейците.

Изборът на New York Times 52 Places to Go през 2024 година изисква усет към приключенията, самообладание и здрав корем. Има малко директни полети от Съединените щати и щом един кацне, пътуването не е завършило. Шофирането из острова с кола чартърен – до места за настаняване, пешеходни преходи и гмуркане с шнорхел, както и посещаване на локални специалисти – нормално включваше дълги, гадни разходки по тесни бетонни линии, прорязани през планинската джунгла през предишния век с кирка, лопата и количка.

Място на възходи и падения

Островът е огромна прелест за туристи, които насладете се на предизвикателство: ходенето съвсем на всички места оттатък брега включва нанагорнище или слизане. Кипящото езеро, наводнен вулканичен фумарол и известна атракция, се намира в края на под напрежение тричасов преход от село Лаудат. Правителството построява кабинков въжен превоз, плануван да бъде приключен в края на тази година, който ще води посетителите от покрай Лаудат до езерото единствено за 15 минути.

Дори след кабела колата се отваря, туристите ще могат да избират от мрежа от планински пътеки, в това число 115-километровата национална пътека Waitukubuli, която пресича целия остров на 14 стадия и лишава шест дни за прекосяване. (Waitukubuli е локалното име на острова.)

Национален парк Morne Trois Pitons, обект на международното завещание на ЮНЕСКО.

кашалоти, допълващи морски резерват, който пази коралови и рифови животни. И локалните се причислиха към напъните. През миналата година Саймън Уолш, който управлява Nature Island Dive, и неговите сътрудници гмуркачи усърдно нанасяха амоксицилинов уплътнител върху корали, показващи признаци на болест на загуба на тъкан от каменисти корали, която се популяризира из Карибите от към десетилетие.

Моят сателит и аз се гмуркахме с шнорхел в рифа покрай магазина за гмуркане в Bubble Beach (наречен по този начин поради дребните мехурчета от вулканични извори, издигащи се от пясъка) и елементарно забелязахме белия медицина, очертаваща повредените от заболяването петна.

Mr. Уолш имаше проекти да избави някои екземпляри от избелване на коралите, опустошително събитие, обвързвано с изменението на климата, като трансферира някои в резервоари, с цел да ги защищити от ново лято с рекордно високи температури на водата. Но драматичен поврат на събитията сложи това изпитание в заплаха.

Mr. Уолш ръководи и двата плана за избавяне на корали посредством организация с нестопанска цел, наречена REZDM. Организацията, основана откакто урагана Мария опустоши острова през 2017 година, получи огромна част от финансирането си от Даниел Ланглоа, канадски човеколюбец, който беше построил курорт отвън мрежата покрай град Суфриер. Миналия ноември господин Ланглоа и неговият сътрудник бяха убити, рядко закононарушение на значително безвреден остров. Полицията упрекна в ликвидиране американския притежател на прилежащо имение, за който се твърди, че е враждувал с господин Ланглоа за потреблението на път през парцела му, и мъж от Флорида. Г-н Уолш не знае дали плановете ще продължат да получават финансиране.

Jungle Bay Resort в Суфриер твърди, че има 75 разнообразни тропически овощни дървета в градината си, брой, в който се съмнявахме, до момента в който притежателят му, Сам Рафаел, не ни изпрати в близост за 45 минути, отмятайки и ни оставяйки да опитаме десетки типове. В покрайнините на Розо, входът на 40-акровата Ботаническа градина на Доминика, основана през 1889 година, е белязан от дърво, чиито клони, без листа, когато посетих, поникват огромни, пухкави жълти цветя, които наподобяват на божури - огромна хубост с причудлива име, лютиче.

В Papillote Wilderness Retreat успяхме да пренощуваме в градина. Разположен на няколкостотин ярда под Трафалгар Фолс, двоен водопад, Papillote предшества доста от другите екологични заведения на острова. Собственикът му, Ан Джоно Баптист, идва от Ню Йорк през 1961 година и купува земята, в това число нейния 40-футов водопад и парещи вулканични извори, с цел да сътвори ботаническа градина. Сега на 94, тя е скромна за градината си и метафизичен за провокациите. Тя е претърпяла пет огромни урагана. „ Имахме някои свлачища “, споделя тя. „ Виждате ли, всичко се трансформира. Животът е подобен. Вие просто събирате частите. “

Lennox Honychurch е измежду жителите на острова, които се тормозят от проектите на държавното управление да разшири и модернизира туристическата инфраструктура. Подобно на доста карибски острови, Доминика е в несъгласие сред условията на снежните птици с пари, които желаят първокласно настаняване и по-лесен достъп до въздуха, и еколозите и последователите на понижена, устойчива локална стопанска система, които се опасяват да изгубят „ естествената “ част от своя остров.

Освен кабинковия въжен превоз до Boiling Lake, строителите работят върху огромно, ново интернационално летище, на към един час път с кола от столицата, което се чака да бъде приключено до 2027 година, съгласно Самюел Джонсън, основен изпълнителен шеф на International Airport Development Company на Доминика. И държавното управление възнамерява да посреща половин милион гости на круизни кораби годишно. „ Тяхната фантазия е да имат огромни, лъскави хотели с мраморни фоайета “, сподели господин Хоникърч.

Teachers Place. Ядохме задушена риба ($15) на верандата на River Rock Cafe and Bar, с невероятна панорама към река Roseau, която се спуска през гората. Най-доброто ядене, което хапнахме, беше пилешкото роти (около $4,80) в Vado's HotSpot, яркочервен крайпътен товарен резервоар.